Монастырь Джвари, Мцхета
George Nikoladze / Wikipedia.org
В повести классика британской литературы XVIII века Лоуренса Стерна «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» рассказчик внезапно решает отправиться в поездку по континенту (и попутно порождает новое литературное направление). Герои нашей новой рубрики «Сентиментальное путешествие» так же внезапно отправились в дорогу после 24 февраля 2022 года — правда, в отличие от героя Стерна, по вполне очевидной причине. Открывает этот цикл Олег Лекманов — известный литературовед, специалист по Мандельштаму и акмеистам, который после начала войны переехал в Грузию, а недавно получил профессорское место в Ташкенте. В первом своем путеводителе для «Отдела культуры» он рассказывает о своих любимых маршрутах в Мцхете, основанной в пятом веке до нашей эры.
Попробую обобщить здесь свой пятимесячный опыт показывания моей любимой Мцхеты друзьям, приезжающим сюда не на собственных машинах, а на маршрутках из Тбилиси от станции метро Дидубэ.
Несколько предварительных слов. Мцхета — один из древнейших городов Грузии, в частности, здесь побывал еще Александр Македонский, однако главное в городе — его история как родины грузинского христианства. Здесь есть три первоклассных древних церкви, а если считать монастырь Джвари, куда обязательно надо из Мцхеты доехать — четыре. Однако архитектурная древность Мцхеты, как и почти всякая древность, «пересобранная». Всласть похозяйничавшие здесь арабы, мусульмане, русские военные, а потом еще (и это было сáмое разрушительное) — большевики, нанесли древности огромный урон, но каждый раз древность воскресала, пусть и в обновленном, пересобранном виде.
Сразу же хочу обратить ваше внимание на чрезвычайно деликатную современную застройку Мцхеты новейшего времени (красивые и при этом неброские строения с красными крышами), за это, как и за многое другое, местные жители и туристы должны сказать спасибо Саакашвили.
Подобно Венеции и другим великим городам-памятникам, христианская Мцхета сформировалась вокруг легенды и реликвии.
Легенда: мцхетскому еврею Элиозу в первом веке, в Иерусалиме по жребию достался окровавленный хитон Христа. Элиоз принес хитон в родной город. Сестра Элиоза Сидония прижала хитон к груди и не в силах выдержать рассказа о страшных муках Спасителя, умерла. В этом хитоне Сидонию и похоронили. На могиле Сидонии вырос ливанский кедр. Когда в IV веке грузинский царь Мириан III по совету святой Нины возвел на этом месте деревянный храм, то кедр святой Сидонии использовался в качестве строительного материала. Отсюда — неофициальное название главного христианского собора Грузии — Светитцховели (в переводе — животворящий столп).
Ворота, ведущие к храму Светитцховели в Мцхете
Gerd Eichmann / Wikipedia.org / CC BY-SA 4.0
Во второй половине V века царь Вахтанг I Горгасал вместо этого деревянного собора построил каменную базилику небольшого размера. И, наконец, в XI веке по повелению католикоса Грузиии Мелкиседека архитектор Ута Арсукидзе выстроил здание храма во имя Двенадцати апостолов (таково официальное название собора Светитцховели), которое мы видим сейчас. В начале XV века после нашествия Тамерлана Светитцховели был капитально отреставрирован; купол был еще раз восстановлен в XVII веке — вот это я и называю пересобранной древностью.
Таким образом, собор Светитцховели — современник храмов Святой Софии в Киеве и Великом Новгороде и старший современник собора Святого Марка в Венеции.
Стоя перед центральным входом на территорию Светитцховели, полюбуйтесь на ворота, украшенные головами быков, они тоже были выстроены в XI веке, остальная стена вокруг собора датируется XVIII столетием. Когда вы обойдете собор, то на заднем (восточном) его фасаде вы снова увидите две головы быков. А заодно поймете, какого размера храм был в V веке — головы быков отмечают эту высоту, они — часть базилики, возведенной Вахтангом Первым. Над ними — один из двух автографов Арсукидзе на здании Светитцховели. Второй — на северном фасаде. Задерите голову и тогда сможете разглядеть рельефное изображение руки и поверить, что рядом имеется надпись: «Рука раба Арсукидзе. Помилуйте».
Фрагмент фрески, изображающей Страшный суд. Собор Светитцховели, Мцхета
Diego Delso / Wikipedia.org / CC BY-SA 4.0
На что обратить внимание внутри Светитцховели? В 1830-е годы местные идиоты-чиновники в ожидании прибытия Николая I приказали забелить фрески XVI-XVIII веков, украшавшие стены собора. Впоследствии некоторые из этих фресок все же удалось расчистить. Я бы особое внимание обратил на две: очень редкое изображения святого Христофора в виде псиглавца (такие изображения в Российской империи были строго запрещены) на колонне слева от входа (спросите у местных экскурсоводов, которые всегда толкутся в церкви, они укажут) и зодиакальную фреску Страшного суда XVII века, на которой те из вас, кто верит в инопланетян, смогут радостно разглядеть летающие тарелочки.
Справа от входа — древняя купель, в которой по легенде крестили еще царя Мириана и царицу Нану, а мы в этом году — нашего двухлетнего сына Рому.
Олег Лекманов
В пол храма вмурованы плиты с именами представителей царского рода Багратионов — их здесь хоронили со времени основания Светитцховели. Самая трогательная могила в соборе — это перезахоронение. Если вы дойдете до алтаря, а потом повернете налево, то у самого алтаря увидите черное надгробие, на котором сможете рассмотреть годы жизни — 1920–1984. Это могила светлейшего князя и поэта, автора слов двух популярнейших грузинских песен «Тбилисо» и «Чито-гврито» Петра Петровича Грузинского. Пастернак в одном из писем называл его домашним прозвищем «Тэзик», в 1940-е годы он, естественно, отсидел (по бредовому обвинению — Петр Петрович якобы собирался восстанавливать в Грузии монархию). А я люблю вот какую прелестную историю про него. Однажды друзья-собутыльники зашли к Тэзику домой и увидели у него на стенах комнаты драгоценное серебряное оружие и портреты грузинских царей. «Э, ты зачем их всех здесь развесил? — укоризненно спросил один из друзей, — Лучше бы фотографиями родственников заменил!» «А это и есть мои родственники», — страшно смущаясь, ответил Петр Петрович.
Выйдя из центральных ворот Светитцховели на площадь, поворачивайте налево и двигайтесь в сторону торговых рядов (только там ничего не покупайте, всё втридорога стоит). Встаньте так, чтобы Свтитцховели оказался слева от вас и по торговым рядам идите прямо вперед. Через шесть минут вы будете вознаграждены за толкотню, потому что окажетесь в сáмом красивом, ну, на мой, во всяком случае взгляд, месте Мцхеты. Справа от вас будет Кура, прямо перед вами на горе — монастырь Джвари, а слева скромный Антиохийский монастырь с небольшой и уютной церковью V-VIII вв. Туда можно и обязательно нужно зайти, пройдя через калитку монастыря — как правило, днем там всегда открыто.
Но прежде, чем это сделать, выйдите на середину пустыря между монастырем и Курой, встаньте возле недавно поставленного каменного креста, посмотрите направо, потом налево, потом вверх, потом добредите до Куры и посидите хоть минут десять у воды на камушках, сначала лицом к Куре (тогда, взглянув вверх на гору напротив, вы увидите крест святой Нины), а потом лицом к монастырю. Это, повторюсь, очень красивое, какое-то прямо феллиниевское, из финала «Амаркорда» место. Только накрытых столов не хватает, впрочем, их очень легко себе вообразить. Можно за не слишком большие деньги покататься на катерке по Куре (мы катались) и уж точно — прийти сюда вечером, чтобы смотреть на потрясающе красивый закат.
Олег Лекманов
От Антиохийского монастыря — 15–20 минут пешком через помпезное и в буквальном смысле прозрачное управление полиции (вот тут архитекторы Саакашвили, мне кажется, перемудрили) до второй по значению церкви Мцхеты — Преображенского храма монастыря св. Нины — Самтавро, свой нынешний вид также обретшей в XI веке. Именно здесь в ежевичнике (его вы тоже сможете посмотреть) жила святая Нина, крохотная часовня в ее честь, построенная в стиле древней грузинской архитектуры, расположена справа от входа.
В храме обратите внимание на могилы царя Мириана и царицы Наны, а еще здесь служил известный на всю Грузию архимандрит Гавриил (Габриэль) Самтаврийский. Это он во время первомайской демонстрации 1965 года публично поджег огромный портрет Ленина, за что был избит толпой. Когда Гавриил умер в 1995 году, его похоронили на территории Преображенской церкви. Под Пасху одна из монахинь увидела сон — если прийти в день воскресения Христа к могиле Гавриила и поикоснуться к ней, исцелишься ото всех болезней. Под страшным секретом монахиня рассказала этот сон подруге, в результате в день Пасхи очередь машин выстроилась от Тбилиси до Самтавро.
Выйдя из церкви, сделайте несколько шагов вперед и поверните голову налево, на входную арку двора — вам откроется один из самых красивых мцхетских видов. А когда выйдете за ворота, посмотрите налево и вверх и полюбуйтесь древней крепостью Мириана.
Неподалёку от Самтавро в колоритном здании бывшего советского кинотеатра разместился местный археологический музей. Говорят, что очень хороший — мы в него не попали, музей как раз переезжал в это здание и откроется не раньше сентября 2022 г. На площади перед музеем — симпатичный фонтан и таксисты, коршунами бросающиеся на вас, чтобы отвезти к монастырю Джвари. Советую поехать, но сначала как следует поторговаться.
Джвари, Мцхета
Roberto Strauss / Wikipedia.org / CC BY 2.0
Джвари (в переводе с грузинского «крест» — здание монастыря построено в форме креста) — это, без сомнения, самая прекрасная достопримечательность близ Мцхеты. Построен этот собор был во второй половине VII века. Именно здесь, скорее всего, офицер Лермонтов услышал историю о беглеце, которая затем легла в основу поэмы «Мцыри» (хотя, возможно, речь должна идти о неподалёку от Мцхеты расположенном монастыре Зедазени — туда, если вы на машине, тоже нужно попасть). А еще от Джвари открывается фантастически красивый вид на слияние Куры и Арагвы, он миллион раз воспроизведен на всяческих открытках, и туристы обязательно этот пейзаж фотографируют, но я бы на вашем месте не снобствовал и обязательно тоже сделал селфи на фоне Арагвы и Куры. Перед Великой отечественной войной и во время нее в Джвари размещалась военная часть, так что самые дотошные могут разглядеть подписи, вырезанные скучающими солдатами на каменных стенах Джвари («Мартынов Канстантин» и множество других).
Итак, вы все главное в Мцхете посмотрели и теперь хотите поесть и, может быть, выпить. Куда вам податься?
Любителям аутентичных заведений я бы посоветовал потратить 10 лари на такси и доехать до небольшого ресторана, расположенного в новой Мцхете (Военно-Грузинская дорога, ул. Самхедро, д. 11а). Тут очень дешево и, по-моему, очень вкусно (хинкали, шашлык, кебаб, салат с помидорами, огурцами и грецким орехом и всё такое прочее). Чача тоже вполне приличная, а вот вино брать не советую — так называемое домашнее и невкусное. Обстановка очень простая, вид за окном тоже, а посещают это место местные, оно совсем нетуристическое. Во всяком случае, было до того, как я стал туда водить своих друзей и до этой публикации.
Вид на Куру
Олег Лекманов
Если же отсутствие хорошего вина, открыточных видов, езда 10 минут на такси и наличие доброжелательно настроенных, но слегка назойливых мух вас пугает, сходите в сетевой ресторан Tsiskvili совсем недалеко от Светитцховели (точный адрес во Мцхете: ул. Гамсахурдиа, д. 7). Тут совсем недёшево, но зато товарный вид на горы и Куру, а, главное, лучший из попробованных мною в Грузии аджарских хачапури — обязательно закажите, будете кушать, запивать бокалом с янтарным вином, да? и поминать добрым словом бесконечно скромного автора этого текста.
P. S. В качестве довеска — самое вкусное, если говорить о соотношении цена/качество, место в Тбилиси (вино опять же там не очень, зато пиво — в самый раз). Это «Духани Пиросмани» в сáмом центре; точный адрес: 9 Atoneli St., 5 минут от дворца правосудия с многими крышами.
